Туризм в Египет и Турцию

О сайте

Всем желающим оздоровиться и подлечиться после напряженного года есть возможность прекрасно отдохнуть на термальных источниках Венгрии, подлечиться в Карловых Варах либо в замечательных санаториях Трускавца, Моршина, Миргорода или Хмельника.

О сайте

Здесь вы можете найти всю информацию по путешествиям в разные страны

Под защитой Монсеррата

Кaудильo нe нрaвится Кaтaлoнцaм. Oн нe мoг прoстить им ни пoбeды нaд Фaлaнгистaми
в 1936 гoду, ни oжeстoчeннoe сoпрoтивлeниe в 1938 гoду. Гeнeрaл Фрaнкo нe зaбывaл
ничтo нe пришeл к влaсти, oтoмстил сo знaниeм дeлa: всякoe публичнoe испoльзoвaниe
Был зaпрeщeн кaтaлoнский язык.

В нoябрe 1975 гoдa, нa сeдьмoй дeнь пoслe смeрти диктaтoрa, зaкoнный кoрoль
Испaнии Xуaн Кaрлoс I oбрaтился к Кaтaлoнцaм нa свoeм языкe…

Бaлкoн Срeдизeмнoмoрья

Гoвoрят, чтoбы пoнять Кaтaлoнию, лучшe внaчaлe пoбывaть в Тaррaгoнe
этo нeбoльшoй, тиxий гoрoдoк нa пoбeрeжьe. Дрeвниe стeны дo сиx пoр пoмню плeмeн
Ибeры, aмфитeaтр врeмeн aвгустa, кaфeдрaльный сoбoр XII вeкa,
срeднeвeкoвыe улoчки, дoмa с узкими, слoвнo oтрeзaл, бaлкoны
и кoнeчнo, Рaмблa. Рaмблa-этo Бульвaр, нo никтo нe нaзывaeт ee
Бульвaр. Aтрибут рaмблa являeтся кaтaлoнский гoрoд-пoрт, кoтoрый включeн
в симвoлe. Oн всeгдa пeрпeндикулярнa к бeрeгу и «пaдaeт»
в мoрe, кaк рeкa.

Тaррaгoнa Рaмблa в eгo «рoт» зaкaнчивaeтся Бeльвeдeр
кoтoрый кaтaлoнцы бeз лoжнoй скрoмнoсти, нaзывaют «бaлкoнoм Срeдизeмнoмoрья».
Вид с высoты нa прибрeжныe террасы действительно хороший, хотя дно
Средиземноморскими соснами — портовые краны, железнодорожные пути и игристое
на нефтеналивных судах солнце. Но всего в нескольких километрах от «промышленных
зоны» кап Салоу, начинается сосновый лес, а воздух
есть свежие и исцеление даже в знойный полдень. Ряд отелей и ресторанов кажется
здесь бесконечны…

Берег, Золотая, когда-то страдал от пиратов: развалины
сторожевые башни на вершинах гор, которые напоминают вам о тревожном времени.

К югу от Таррагоны морской горизонт чист — по крайней мере до трех часов
во второй половине дня. В половине четвертого там сначала мачты: одинокий рыбная ловля
мотобот торопится к берегу. Через полчаса с десяток их уже, и все
как гонка, как правило, Камбрильс. Этот скромный курортный отель
город славится трех километрах от побережья более чем на сто
рестораны. Ежедневно, в шестнадцать тридцать на пристани Салоу начинается
обмен рыб.

Корабли Парк в два или три ряда; команда подчищает, сортирует улов: креветки,
осьминог, скумбрия… туристы кочуют из одного сосуда в другой, ест глаза,
она поймала, и что, возможно, сегодня будет
их на столе. Но пока улов сдается оптом на биржу.

Рыбаки всего мира не любят ротозеев, и каталанский. Ожидания
их взгляды еще как-то терпимо, но камера реагирует с раздражением.
Более того: рыбалка суеверия или каталонский характер? Пластик
ящики с рыбой лихо переправил на берег, расположены на тележках, а затем
прячась под брезентом. От солнца и от дурного глаза. Рыбаки ждут своей очереди
обмен, а туристы бродят вокруг вагон, как голодные и любопытные дети.
Из-под брезента, торчащий из серого «лезвия»: — меч! «Вы можете
чтобы сфотографировать?» — «Нет». «Я могу видеть это?»
«Нет». После долгих уговоров краю мокрой тряпкой снисходительно
приоткрыта. Секунды на три… почему они так гордятся? Почему не замечают
те, кто в конечном счете оплачивает их работу? Может, они ждут, что
туристы, как испанский король, говорят на каталанском?..

«В Каталонии, пожалуйста».

Прибыл на курортах Коста-Брава или Коста-Дорада знает наверняка, что
он был в Испании. А если он с гордостью объявить об этом местным жителям,
это, скорее всего, вежливо поправил: «извините, вы в Каталонии…»
Однако, турист не обязан вникать в тонкости политической географии. Главное
для него солнце, море и отдых в Каталонии, не хуже
чем в остальной Испании. Однако, те, кто не хочет ограничивать свой отдых
только «второй линии пляжа», вы должны знать, что есть упоминание
Испания может оскорбить каталанский. «В Каталонии лучше, чем в Испании»
— вот как правильно!

Ни одна из брошюр, изданных в Каталонии, Вы не читали, что в Каталонии
— площадь или, не дай Бог, провинции Испании. Это страна. Со столицей в
Барселона, со своим флагом, со своим правительством — Женералитат и
его Валюта-песета, которая, впрочем, совпадает с валютой испанский
государства.

Через двадцать лет после смерти диктатора, боль ослабла. Сегодня вы
вряд ли увидите на стенах

перед любимый лозунг националистов: «Эн Си катала нас плау!»
— «По-каталански, пожалуйста!»
— и вряд ли услышите эту фразу, даже если вы хотите блеснуть своими знаниями
Испанский. Билингвизм является фактом современной Каталонии. Из шести миллионов
четыре ее жители говорят на каталанском, но едва ли половина населения
считает свой родной язык. Кастильский (испанский) является здесь
в качестве языка международного общения: ведь, в конце концов, вторым государственным
язык Соединенных Штатов, и ведущего языка Латинской Америки.

В старом журнале каталанский опубликован в Нью-Йорке в 1874 году
году вышла книга комиксов со следующим содержанием:

«Знакомьтесь, дядя Сэм и каталанского крестьянина.

Что это за дурацкий язык?! восклицает дядя Сэм, листая журнал.

Каталанский, дружище. Вы не узнаете его?

Каталанский? Что это?

Хорошо, бро. Это универсальный язык!

Мировой Язык — Английский, — объясняет дядя Сэм.

Английский? — удивился каталанский. — Сколько журналов на этом языке
опубликовано в Каталонии?

Конечно, никто не.

Ну, вы видите! И в Нью-Йорке есть как минимум один журнал в Каталонии!»

Каталанский язык — странный, на первый взгляд, гибрид испанского и французского языков
— совершенно отдельные языковые корни. Многие эксперты
относят его к группе Галло-романские языки, среди которых самым близким
«относительная» Провансаль, теперь почти потеряли
их СМИ. Каталонский говорит сегодня, восемь миллионов человек
— в том числе и многие жители Валенсии, Балеарских островов, крошечного государства
Андорра, и Руссильон — каталонского анклава во Франции.

Вблизи средневековых стен Морельи-это очаровательный Валенсийский город
который находится в 15 километрах от административной границы с Каталонией, — могут быть обнаружены
Испанский дорожных знаков, грубо поправил ярко-красный эмаль
Каталонский путь. Это не национализм, это всплеск исторической памяти.
Район современного распространения каталанского поступь
через века контуры каталонской Империи, которая, если бы существовала
не только в воображении каталонских историков, это не под собственным именем
и под именем Арагонского.

С приходом на испанский трон Бурбонов началась целенаправленная
подавление каталонской автономии. Во имя «общественного согласия и
единство нации» было запрещено использование каталанского почти
во всех сферах общественной жизни. Только Кастильские! В школах, в театрах
и даже в книгах! Так что неприязнь Каудильо к Каталонцам специальные
оригинальностью не отличались. Но последний из Бурбонов короля Хуана
Карлос изменил семейной традиции.

И Каталония никогда не забуду.

Чтобы почтить Смуглянка Монсеррат — одна из самых распространенных женских
имена в Каталонии. И тот факт, что оно буквально означает «распиленная гора»,
не беспокоит родителей так окрестил свою дочь. Тот факт, что
за почти тысячу лет Монсеррат-небольшой горный хребет, в 30 километрах
из Барселоны является для каталонцев синонимом небесного заступничества
и покровительство. Там, на высоте почти в тысячу метров, внутри монастыря,
основан в XI веке, хранится небольшая по размеру, вырезанные из дерева
черноватые фигуры Пресвятой Девы — Черная Мадонна.

Чудотворная скульптура, которой, по легенде, общался с резцом
Апостола Луки, прошла через все испытания, которые выпали на долю Каталонии.
В самые злые времена, во времена гонений, когда Монсеррат была опустошена,
монахи-Бенедиктинцы прятали черную Мадонну в горных тайниках. Слава Богородицы
Марии из Монсеррата пересекли океан вместе с монахом Бернат в Бойте сопровождающих
Колумб. Каждый из каталонцев считает своим долгом хотя бы раз в год подняться
на Монсеррат, чтобы поклониться черной Мадонне, или как его называют в народе,
Morisette — то есть, Смуглянка. «Он не будет счастлив в браке, кто
не приведет свою невесту в Монсеррат», — говорят в Каталонии.

Горы Монсеррат, на Руси называли Столпами: Красноярск
Столбы Ленские столбы… в Монсеррат есть своя рок-монах, и его
Свечи и большой палец. Есть скала, удивительно напоминающая лицо Мадонны…
Каждый день, десятки тренеров проводится по узкому серпантину
на «плече» Монсеррат, к стенам монастыря Святой Марии. Никто не
вы можете не знать, как встретить крепление: сплошной ли душ стены или ослепительно
солнце — погода здесь переменчива, как женский характер. На площадке перед
вход в храм всегда переполнен. Туристы, для которых Монсеррат, как правило,
— только эпизод тур, стремятся проникнуть к Мадонне, но в
массовый доступ к нему закрыт. Специальные обруча в боковой галерее
открыт строго по расписанию, и тот, кто будет ждать своей очереди,
можете столкнуться с темными лицами Мадонны и младенца, чтобы поделиться
они с отчаянием или надеждой, чтобы помолиться или просто посмотреть
что более восьми веков, сохраняются Каталонии.

Над монастырем есть только два пути. Один — узкий, «муравей»,
путь, ведущий к старой одиночные Эрмитаж на вершине Монсеррат
— где возвышаются сплотились вокруг монахов монастыря каменные великаны.
Другой путь ведет к кресту. Он возведен в километре от монастыря, на
на краю скалистого уступа, над которым обрывом в несколько сотен метров. Дорога
к кресту хорошо асфальтированной: они говорят, что это было самоубийство.
Она начинается от памятника виолончелисту Пабло Казальса, один из величайших
сыновья Каталонии, чья музыка, если это звучало в Монтсеррате
может конкурировать с «Эолову арфу» свободного горного ветра.
Дорога идет по крутому склону, пригибаясь под «крышей» выживших
лес. На полпути его заблокировать запертые ворота. На чугунной ограде
— Латинское: «Святой Архангел Михаил, защити нас в бою!» И
над воротами Архангела, каменные и равнодушные, с протянутой защитный
силы, от которой, увы, остались только плечо…

Чем ближе к кресту, тем сильнее ветер, а тот, кто решил разделаться
с жизнью, это будет трудно изменить свое мнение: ветер в спину, торопит, толкает, толкает
к пропасти…

Где-то на одной из боковых вершин Монсеррат есть природная арка
происхождения — через огромную трещину в скале. В конце девятнадцатого века был
один каталонец, который хотите установить в арке колокол, но
амбициозный проект не был поддержан. «Арка» Монсеррат остался
пустой, и каталонский — кстати, его звали Антонио Гауди прославляли Господа
в противном случае.

Данте архитектуры

Лет, может, пятьдесят, когда вы нарушаете окрестные дома, давая
посмотрите, и Собор, наконец, будет, как и планировалось в прошлом веке
Антонио Гауди, когда все 18 башен Саграда фамилия и staceedemathewas
«Христос» и «Дева Мария», и «евангелисты»,
и «апостолы» — поднимется выше Барселоны, то это, вероятно,
и будет видна тень, как будто растут за Собором, тень Монсеррат.

Собор Саграда фамилия вырастает из земли с некоторых геологических
упрямство свойственно камням. Он демонстративно иностранных и архитектурные
стиль города, и эпохе — даже сегодня. Одни проклинали его, другие хвалили
и в результате, даже недостроенный, он стал символом Барселоны и останется
надолго, если не навсегда. Справедливость этого очевидна, когда вы получаете
далее: сразу ясно, что собор был гениальный ход. Но не менее заметны в нем
и вмешательство других, высших сил. «Дух дышит, где хочет» — это
сочетает в себе горные вершины Монтсеррат шпили Саграда Фамилиа.

По плану Собор должен стать архитектурным воплощением Нового Завета.
Он строится с 1883 года, но причина «долгостроя» не в
грандиозность проекта. Саграда фамилия возводится исключительно на частные
пожертвования и скромные доходы музея. Строительство
двигаясь вперед с черепашьей скоростью, и уже пятое поколение барселонцев наблюдает
не зря рождение архитектурного шедевра.

Гауди руководил строительство первого 43 лет — пока он был жив. С характерными
ему обстоятельностью он извлек и spacetravel все подробности, но удалось поднять
только фасад Рождества…

В те годы он жил в соборе, на стройплощадке, в тесной, завалены
рисунки из берлоги. Оплаты своей работы не требовал, все добытые средства
вложенные в строительство и привлекает жизненную энергию, казалось, из
собора, который существовал только в его воображении.

Дон Антонио жил более чем скромно: питался в основном салатом, дешевые
фрукты, смешивая их с молоком. Носил, хотя и не без щегольства, всегда
тот же костюм, пока он не стал настолько стар, что люди на
на улицах стали принимать Гауди за нищего, чтобы дать ему милостыню. Тогда
друзья тайно изъяли эти обноски и, сняв с них мерку, купили на базаре для
Дон Антонио новый костюм.

Гауди жил отшельником, отчетливо представляя, наверное, что такое пытки
будет совместная жизнь с ним для любой женщины. «Чтобы избежать
разочарований, не надо поддаваться иллюзиям», — сказал он, утверждая,
у каждого должен быть дом и семья — ваш дом. «Удалить
дом иммигрировать», — убеждал Гауди других, кто имел
ни семьи, ни угла и всю свою жизнь, чтобы строить дома для других. Однако
Его родиной был Коста-дель-Соль. Только один раз за все 74 года своей жизни он оставил
ее (это делается в 1887 году, короткую поездку в Марокко и Андалузию) и даже
собственную персональную выставку в Париже в 1910 году, не в чести
присутствие.

Ему повезло: здесь, на земле, он нашел своего ангела-хранителя. Это было
Дон Эусебио Гуэль — человек с тонкой душой и тугим кошельком. Он боготворил
Гауди, и отдал приказ, который финансировал многие его проекты, которые, казалось, другие
сумасшедший. Стоимость архитектурного чудачества Гауди вел менеджер
Гуэль в ужас. «Я наполняю карманы Дона Эусебио сказал он
а Гауди их опустошает!»

У Гауди были разные глаза: один близорукий, другой дальнозоркий,
но он не любил очки и говорил: «греки очков не носил…»

Его архитектура была так же далека от обычных, как геометрия
Лобачевского от классической, Евклидовой геометрии. Казалось, Гауди объявил
войну прямой линии и навсегда переселился в мир кривых поверхностей. Образец
совершенства он считал куриное яйцо и в знак уверенности в его феноменальной
естественная сила в одно время носил сырые яйца, которые брал с ними
Завтрак прямо в карманы брюк. Однажды, выходя из церкви, он был в
руки его друга, мэра Барселоны. Возможно, все было бы хорошо, но
кто-то в этот момент толкнул Гауди в спину. Сила яиц
не так уж и бесконечна…

В 1924 году он semidesyatiletnego старик, был арестован за то, что
он не хотел объяснять полиции в Кастильском. Он провел несколько
в своей камере, демонстративно отвечая на все вопросы только полиция
на каталонском. Когда, в конце концов, он был освобожден, он сказал друзьям:
«Я чувствовал бы себя трусом, если в тот момент, предал мой язык
мать».

Через два года после этой истории он попал под трамвай. Очевидно, Гауди
был в своей обычной отряд, продвигаемся. Инкогнито,
бессознательное, в старую, привычную одежду, он был взят
в больницу Святого креста — специальный приют для бедных. Удивительные
но в больнице он хотел умереть.

Он был похоронен там, где он жил и работал — в крипте недостроенного им
Кафедральный собор.

Монеты на Рамбле

Старые колокола, глубокий звук. Изменения в структуре бронзы и
таким образом, прежде чем трескать, колокол звучит лучше. Так
мысли Антонио Гауди и пошел, чтобы услышать колокола на закате: умирающий день
и старая бронза…

В готическом квартале Барселоны, сумерки сгущаются раньше. Здесь, как и в
горы: вершины еще светит солнце, а внизу, в ущельях, уже собранный
сумерки. По дну узких улочках течет тьма, shumas стенах собора
Кафедральный собор. Его зазубренный шпиль-лезвие малиновый в последних лучах, как будто
мачте тонущего корабля, тонущий в последнюю ночь. Скоро будет освещенная витрина
магазины, свет и все изменится. Но пока еще колокола звучат
город неотделим от природы, вы ловите себя на мысли: рядом
горы должны быть реки. И это — то, как в Таррагоне, конечно, Ла-Рамбла.
Реки Бул.

Будьте уверены, каждый посетитель получает на Барселонской Рамбле, но на
местные жители бульвара работает с уникальной достопримечательностью: стариков
прибывают днем — сидеть на скамейке с тенистой стороны, молодежь бросается
здесь в вечернее время. Барселонской Рамбла-это горный ручей, который
всегда счетчик. Но в каком бы направлении он ни рисовал, наверняка
приносит свет: либо к морю, в Плайя де портал де ла Пау, где стоит
памятник «каталанский» Колумб, или на площади Каталонии, где
в 1936 году жители Барселоны дали бой Фалангистов, и сегодня хозяева
один в городе, стая голубей.

Закат над Рамбла особенно сильным. Гиды советуют туристам не
чтобы повесить камеры на шее, и туристы — крепче держать свой кошелек.
Но вряд ли стоит преувеличивать опасность водовороты, в их центре — покровителей
Рамбле.

«Человек-статуя», всего их, как серебро;
танцор фламенко, яркое, праздничное, хотя уже забыли, наверное
что такое помолвка; ровинг трейнер не из этого мира, мало
цирк на колесах. Они не просят подачек (потому что они каталонцы!), они
работы, занимая то место, которое они заняли Рамбла. Одна брошенная монета
человек-статуя движется (поворачивается, он видит все!), танцор
одарит вас улыбкой, напевая спасибо ПА. Только тренер тоже
слишком занят со своим зверинцем: утка, собака, что-то пушистое на поводке и кто-то
скребется в глубине зарешеченной фуры. Когда начнется спектакль? Не
не знают ни зрители, ни тренера…

Песета кинуть и любимый фонтан «Лас-Каналетас», вода
что, мол, вечно прелести в Барселону. На старых монетах,
но по ходу, виден просто профилем Каудильо. Он повернул на Восток
в сторону Каталонии. На новые монеты различного профиля — профиль короля.
Он смотрит на Запад.

Барселона, Каталония

Андрей Нечаев

Источник: Вокруг Света (Украина)

Комментарии

Комментарии закрыты.